华蓥山是座英雄之山，川东传奇。但除了缄默地屹立，在旅游界里，它几乎没有什么名气。
就像双枪老太婆一样，这座横亘四川与重庆的大山，“桀骜不驯”，与风花雪月无关，除了让人肃然起敬的下意识的脾性，以及偶尔跳脱的思绪牵扯到它，我的生命似乎已经从它的怀抱中跳了出来。却又不尽然，因为，我越来越频繁地想起它。
华蓥山日出那些生命里最有活力的时光，就在它托举的朝阳下开始，就在与如今都市里类似的星月同辉下暂停。
重庆的星月我离开它了，就如离开从前的自己。
生命惊人的适应性让我们敢于在不同的环境里尝试生存，把每一种艰难与不适乐观作人生；或许，只有在夜深人静时扪心自问，才能得知，最先叩响世故的自己心门的，总是那些曾经满怀欣喜想要摆脱的。
比如华蓥山，比如历尽艰辛才登临的华蓥山宝鼎。
宝鼎是华蓥山主峰，群山拱卫，山形若鼎。海拔米。一脚踏四县，山顶以西属华蓥市，东接邻水，南连重庆渝北与合川。
不得不提的是，这里是全国八大佛教圣地之一，有云：西朝峨眉，东拜宝鼎。
现在如果想去宝鼎，直接公交车到广安溪口，再到黄龙寺，最后徒步登山。
令人费解，也让人欣慰的是，目前，宝鼎并没有经历大规模的旅游开发。而我想介绍的，也正是完全自然态的宝鼎。过去的路线，也与现在普遍的路线不同，或者说，根本不叫路。因为那是真正的翻山越岭。
由此进山在合川三汇矿院中门，有一条通往华蓥山深处的公路，长年累月在拉煤的重载卡车碾压下，变得支离破碎。
沿着这条公路向山里走，会有惊喜。
它大概是接驳山里头某一个煤矿的路线，是典型的盘山公路。一路蜿蜒旋转，老司机都得打起十二分精神。
行不多远，会经过一座由煤矸石组成的山，像一座帝王的陵墓，温驯地趴在雄壮绵延的华蓥山身躯前。
路上，不时会看见的石林会让人觉察，这里属于喀斯特地貌。
石林三汇的煤矿资源经历多年开采，接近枯竭。我们脚下破碎的公路上，几乎不可能再碰见以前那种喘不过气来的拉煤货车。小心翼翼地往前开，山越来越大，有人活动的痕迹越来越少。
然后，你会有一种被天地遗弃的错觉。远近的山野，头顶的天空，雄浑壮阔，硕大无朋。却容不下一个你，你与它们实在是格格不入。
等你慢慢调整好心态，路到头了。
路的尽头有人家，让你很舒服地穿回人间。
山里人家背山而居，恍如出世。
你又很自然地穿进自然。站在泥质的院坝上，抬眼望，山连着山，在崇山峻岭间有云雾缭绕的地方，就是华蓥山最高山顶宝鼎。
从这个方向朝上攀爬，没有严格意义上的路。尽量挑选只有灌木与茅草的地方走，灰黑色的石灰质岩石是可靠的落脚之地。就那么在山坡上蹦跳，一米一米地接近宝鼎。
通常，都会有大风扯开山头的云雾，阳光下的宝鼎上有金碧辉煌的建筑，让人想起阆苑仙境。更激发奋勇前进的勇气。
这趟登顶的旅途绝不轻松，看着远处的目的地，你使出浑身解数找路开路，累得脚趴手软，却发觉它挺立在前方，与自己的距离似乎无任何缩短。难免会有些沮丧。
但请忘掉自己的情绪，只鞭策自己向上，努力之后，终将如愿以偿。
登上宝鼎宝鼎上的天气瞬息万变，但以大雾为主，如果有人说这里阳光灿烂，那他一定是谎话连篇。我数次登上宝鼎，即便在山下看见它岁月静好，洒满阳光。只要一上了山顶，云雾便浓到看不见五指的地步。
宝鼎上的雾可能称为雨更合适，那全是密密麻麻的小水滴，无时无刻不在的劲风把这些水珠抽在人身上，片刻时间便会打湿人身，即便是最热的7月，你也能切身体会到寒冷。
宝鼎上有气象观测点，稍离峰顶的台地上有古老的寺庙。
宝鼎寺你花半天时间上到山顶，能坚持在它的劲风水雾里呆上10分钟，都是件值得炫耀的事。
其实，登顶可以是目的，但也许不该是目的。跟着自己的渴求行动，并不断地克服困难。行为本身的意义以及思考；大自然的花容月貌以及包容，才是我们不断出发的动力。
宝鼎并不会给予人什么，但如果敢带够装备，在夏日的深夜靠着它，与它一起打量深邃的夜空。你的眼睛会告诉你，你与星空没有距离。
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